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Tutorial – Gießen von Bodenfliesen für HQ-Modular
Hier nun endlich eine Anleitung zum Gießen von Bodenfliesen mit Gips. Wir gießen mit einer Keramikgussmasse (in diesem Fall Keraquick von der Firma Prandell). Keramikgussmasse wird nach dem Aushärten wesentlich härter und stabiler als Gips, ist aber auch teurer. Gips lässt sich wesentlich schlechter gießen (zäher, viele Luftblasen), geht schneller kaputt aber lässt sich dadurch später mit Kneifzange und anderen Werkzeugen prima bearbeiten um z. B. Ruinen-Design zu erstellen.
Für ein HeroQuest Modular-Spielfeld eignet sich Keramikpulver wegen der Stabilität besser als Gips.
Zunächst benötigen wir unser Werkzeug:
1. Keramikpulver
2. Einen Anrührbecher für Gips
3. Wasser
4. Einen Japanspachtel (der sollte immer breiter als die Gussform sein)
5. Ein bis zwei Esslöffel aus der Küche
6. Natürlich brauchen wir auch eine oder mehrere Gussformen (die gibt’s hier)
7. Einen stabilen Untergrund. Wir haben uns speziell zum Gießen ein „Schüttelbrett“ gebaut: Eine kleine MDF-Platte (Rest aus dem Baumarkt), unter die wir auseinandergeschnittene Küchenschwämme geklebt haben.
Dieses Brett stellen wir mit den „Schwammfüsschen“ auf unseren Herd, da das eine garantiert ebene Arbeitsfläche ergibt. Wenn sich die Gussmasse in der Form befindet, kann man durch Klopfen auf das Brett sehr schön eventuelle Luftblasen aus der Gussmasse heraus holen. So, nun geht es los: Wir benötigen für 1 Form mit sechs Steinen ca. 2 Esslöffel Keramikpulver. Die löffeln wir in den Gipsbecher.
Nun fügen wir Wasser hinzu. Es lässt sich schwer beschreiben, wieviel Wasser man nimmt, aber es ist nicht viel. Das solltet ihr am Besten ausprobieren. Wir fügen es mit dem Löffel zu, später kann man es auch direkt aus dem Hahn einfüllen.
Schön umrühren – das Keramikpulver soll sich ganz und ohne jedes Klümpchen auflösen. Hierbei ist das richtige Verhältnis zwischen Wasser und Keramikgussmasse entscheident. Mit der Rückseite des Löffels kann man gut alle Klümpchen an der Wand des Bechers zerdrücken. Hier verhält sich Billig-Baumarktgips relativ störrisch, die Vorteile von Keraquick sind hier sehr deutlich. Die Masse soll nach wenig Rührzeit die Konsistenz eines Michshakes haben, dann seit ihr richtig. Übrigens kann man die Abbindezeit durch lauwarmes Wasser verkürzen.
Wir stellen immer mehr Formen hin, als wir tatsächlich gießen wollen. Wenn man nämlich etwas zuviel Masse angerührt hat, kann man noch ein bis zwei Steine mehr erstellen und muss das Gemisch nicht weggießen.
So, jetzt ist das Gemisch fertig…..
…und kann langsam und vorsichtig in die Formen gefüllt werden. Bei zu schnellem Gießen enstehen Luftblasen, die das Ergebnis unansehnlich oder instabil werden lassen.
Wie ihr hier seht, gießen wir etwas mehr in die einzelnen Kammern. Das ist beabsichtigt und soll auch so sein.
Wichtig: Euer Material muss nach Beendigung SOFORT gereinigt werden. Im Gegensatz zu Gips, den ihr im gehärteten Zustand einfach aus dem Becher herauslösen könnt, ist Keramikgussmasse da sehr viel sperriger. Wenn Keramikpulver abbindet, könnt Ihr den Spachtel, Löffel und den Becher wegschmeißen. Also, immer schön sauber machen.
Nun könnt ihr schon mal auf dem Schüttelbrett rumklopfen um eventuelle Luftbläschen an die Oberfläche zu schütteln aber lasst Euch dabei nicht zuviel Zeit.
Als nächstes solltet ihr mit dem Japanspachtel einmal den hochstehenden Guss „abziehen“, also einmal in eine Richtung vorsichtig und gleichmässig über die Form streichen. Achtung, der Spachtel muss immer breiter sein als die Form und auch so geführt werden, dass die Gussmasse durch die Ecke des Spachtels keine Streifen erhält. Durch die sich im Wasser des Gusses befindliche Oberflächenspannung wird auch hiernach noch eine leichte Erhebung zu sehen sein und das ist extrem wichtig: Denn noch sammelt sich das Wasser aufgrund seiner Dichte oben auf der Kammer.
Jetzt noch einmal in die andere Richtung streichen und zwischendurch immer den Spachtel mit warmen Wassser abspülen, denn Gießrückstände verleihen dem Stein ein unschönes Muster.
Nun wird geklopft, um die letzten Luftblasen aus den Kammern herauszuklopfen, was aber bei Keramikpulver kaum noch der Fall ist, wenn man gut gerührt hat.
Jetzt wird es trickreich – solange der Guss noch nicht abgebunden hat, ist gegen das Licht das Wasser über der Kammer klar zu erkennen und zwar durch die typische Glanzreflektion. Sobald der Glanz durch das Abbinden nachlässt, wird die Oberfläche stumpf, das geht dann recht schnell. In diesem Moment wird die Kammer ein letztes Mal mit dem Spachtel abgezogen, die Konsistenz sollte jetzt sehr viel zäher sein, ungefähr wie weiches Eis. Wenn ihr bis zum Zeitpunkt „wie Butter“ wartet, ist es zu spät, die Oberfläche (die ja nachher die spätere Klebefläche ist) wird nicht eben sondern unregelmäßig und kraterartig. Der Guss ist im Eimer.
Wieder schön das Arbeitsmaterial reinigen:
Jetzt könnt ihr Euch entspannt zurücklehnen und ca. 20 – 25 Minuten warten, solange braucht das Keramikpulver, um entformbar abzubinden und auszuhärten. Danach könnt Ihr die Form nehmen und sie vorsichtig biegen, um die Steine zu entformen.
Die Form weist nun noch Keramikrückstände auf…
… die sich durch normales Leitungswasser ohne Zusätze prima entfernen lassen. Einfach gründlich abspülen und mit den Fingern die Rückstände wegreiben.
Damit sind die Formen wieder einsatzbereit und die Steine fertig.
Die gegossenen Steine sind jetzt aber noch sehr feucht und können noch nicht weiterverarbeitet werden. Es gibt verschiedene Methoden, die Steine zu trocknen:
1. Im Sommer raus in die Sonne legen
2. Im Winter über Nacht auf die Heizung legen
3. Die Steine ein paar Stunden im Backofen austrocken (die teuerste Methode, ist auch ohne W.A.F. 🙂 )
So, das war’s, viel Erfolg bei der Produktion.
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Tutorial for casting with ceramic plaster
Hi everyone… I don’t know if anybody can use this, but nevertheless I wanted to share this with you. It is a tutorial for casting with ceramic plaster which applies for my HQ molds as well as for Bruce Hirsts molds.
To find out more information about HQ-Modular please look here:
or read this thread:
http://oldscratch.smackwell.com/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1188297209
My HQ-Modular board is made out of resin, but after some consideration, I decided NOT to cast floor tiles in resin (english: polyurethane) anymore; first because of the price, and second because of the additional effort that resin requires. I ONLY work with plywood and ceramic plaster. They are faster, cheaper, much easier to cast. Additionally, you can glue ceramic plaster to plywood bases very easily; resin is very difficult to glue.
Here you can find a quick tutorial for casting floor tiles with ceramic plaster. We use ceramic plaster instead of normal plaster because it is much harder and more stable. It is a little more expensive. Normal plaster is also more difficult to cast (stubborn, a lot of air bubbles) and it is very fragile, but allows for good post-production e. g. for walls you can easy break things away with a pair of pliers (ruins). But the floor tiles are supposed to be stable, so we use ceramic plaster.
You will need the following tools:
• ceramic plaster
• 1 special plaster mixing pot
• water
• 1 Japanese spatula
• 1 spoon
• moulds
Now let’s get started. For one mould with 6 stones, we need approximately 2 spoons of powder.
NOTE: Please keep in mind that this will vary based on spoon size and the concentration of powder you are using. Your first few tries should be tests for you to learn how much powder and water to mix in order to get the optimal results.
Now we add water. It is difficult to describe how much water to add, but it is not very much. We add water with the spoon so we can control how much we put into the pot, but later when you’re more comfortable with the whole process, you can just pour the water directly from the tap.
Stir the powder and water together. If you get the ratio of water to powder correct, the liquid should have a consistency like a milkshake. The plaster should dissolve completely without clumps. The key to having no clumps is to slowly pour the water into the pot; if you pour it in too fast, there tend to be clumps. Use the backside of the spoon to mash any clumps that may have occurred. Once the consistency is like a milkshake, then you have successfully mixed the powder and water.
TIP: If you use warm water, you can speed up how quickly the plaster dries.
Sometimes you have a little more plaster than you need so, in order to not waste material, we always make more than one mould at a time. Make one or two extra tiles if you still have some leftover plaster.
Now we are ready…
…and we can gently fill the moulds. If we pour the plaster too quickly, air bubbles will appear and ruin the plaster, making it unstable and quite unattractive.
As you can see here, we add slightly more plaster into the moulds to make sure they are filled. This is done intentionally so that when the water evaporates, the stone is not too small.
IMPORTANT: After using, you MUST CLEAN your materials IMMEDIATELY. In comparison, dried normal plaster is easy to remove; it just breaks loose. Not the ceramic plaster. You cannot remove it once it has completely settled and your spoon, mixing pot, and spatula will be ruined. And use lots of water when you wash the plaster down the sink—you don’t want dried plaster in your drains and water pipes!
Now take your fists and start pounding on the table, around the mould. With this technique you can release any air bubbles that have possibly accumulated. They will rise to the top because of the vibration. Keep hitting the table until you see the air bubbles rise. Now we take the Japanese spatula and gently scrape it ONCE across the mould, slow but consistent in one stroke. The spatula has to be wider than the mould because the edges would leave ugly marks on the stones. Because of the surface tension, there will still be a little “hill“ and that is very important. Because of the density, the water remains ON TOP of the plaster.
Now scrape the spatula ONCE in the other direction over the mould. Between scrapes use WARM water to get rid of residual plaster on the spatula.
Again, pound your fist to get rid of any last few remaining air bubbles. If you have stirred well enough, there should be no bubbles left.
Now it gets tricky; as long as the plaster is not set, you can see the shiny, glossy surface of the water. When the plaster sets (approx. 4–6 minutes), this shine will disappear and the surface looks dull. This happens very quickly, within seconds. Now you make ONE final scrape with your spatula. In that very moment, the surface is beginning to set and feels more like cream or ice, not like liquid anymore. If you wait too long, the consistency feels like butter and the stones are wasted. The surface (the part you later glue to the plywood) is ruined.
Now clean your materials for the next casting.
Now you can relax and wait for the plaster to completely dry. Wait about 20–25 minutes, the time it takes for the ceramic plaster to dry so that you can remove the floor tiles from the mould. Once you have waited long enough, gently bend the mould to remove them.
Even after you remove the floor tiles, there is still excess plaster..
..which can be cleaned with REGULAR WATER ONLY!!! DO NOT use any soap or other cleaning liquids. Just gently rub the mould with your finger.
Now the moulds are ready for the next cast… and the tiles are done
The stones are still very wet inside and have to dry before using. There are different methods to ensure that the plaster is totally set:
1) In the summer, put them on newspaper, and leave them outside under the sun until they are dry.
2) In the winter, put them on newspaper, and leave them near the heater overnight . . . or maybe for two nights.
3) Put them in the oven at approx 100° Celsius (200 °F), but this method does not have a high W.A.F. (Woman Acceptance Factor)
So, I hope you can use any of this information. Thankx to Açoriano3 for cleaning up the mess.
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