Wie fertige ich ein modulares HQ mit Flint's Gussformen

[Perry210174]

Ich würde mir eine komplette (bebilderte) Schritt für Schritt Anleitung zum Bau eines Spielbrettes bzw. modularen HQ wünschen, ohne dass man zig Threads lesen muss.
Die Gießanleitung http://www.hq-cooperation.de/galerie/bo ... orial.html ist sehr gut. Doch wie geht es weiter?

Welche Farben zum Bemalen? Techniken?
Ich probiere momentan mit Schwammtechnik und trockenbürsten mit verschiedenen Acrylfarben und sogar Tuschkasten rum, aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig. Das sieht auf den Bildern vom Korkbrett http://www.hq-cooperation.de/galerie/bo ... dular.html alles so einfach aus. Die gegossenen Steine reagieren ja vielleicht anders mit der Farbe.

Dann die Frage: Wo drauf kleben? Pappe, Holz, Kork, Schrankrückwand oder Dämmplatte? Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien?

[Sidorion]

Also zum Bemalen: Das Zeug SAUGT! Eine gute Grundierung ist daher Pflicht. Die Grundierung sollte auch die Poren des Materials weitgehend schließen, daher empfehle ich Acryl oder Sprühgrundierung. Abtönfarbe hat sich bei mir nicht bewährt. Danach solltest Du die Steine ganz normal wie Minis bemalen können.
Ich hab meins auf Kork geklebt, andere Materialien hab ich nie ausprobiert, kann daher dazu nichts sagen.

[Flint]

Ein kleiner Auszug aus dem "Ready-to-play-dungeon" - Thread:

Diese Raum- und Gangsegmente werden aus hochwertigem Keramin gegossen und auf Holzplatten geklebt. Die Bemalung erfolgt mit stossfestem Acryll-Lack. WICHTIG: Das Board wird NICHT versiegelt oder mit etwaigen Klarlacken geschützt !!! Sollte mal eine Stelle abplatzen (ist mir noch nicht passiert) kann sie leicht mit normalen Acryllfarben ausgebessert werden. Natürlich kann jeder sein Brett mit Klarlacken behandeln, das dann bitte selbsständig durchführen.

Es handelt sich um eine nicht-maschinelle Fertigung. Es kann immer sein, dass mal eine Kante nicht 100% grade verläuft, oder ein Stein nicht millimetergenau sitzt, die eine oder andere Fliese ein wenig höher steht usw. Das ist aber im Spielbetrieb nicht schlimm, zumindest die verschiedenen Fliesenhöhen sorgen für Atmosphäre… denn in keinem Dungeon findest Du gewalzte Böden. Gott sei Dank hat HQ-Modular hohe Passtoleranzen. Ebenfalls kann es passieren, dass sich (abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur) die Bodenplatten etwas verziehen. Das ist völlig normal, schließlich arbeiten wir mit Holz… und Holz ist für so etwas anfällig. Selbst meine Kunststoffplatten haben sich durch das Aufkleben der Resinsteine verzogen… fällt aber ebenfalls nicht ins Gewicht, denn wenn sie liegen und die Miniaturen und Möbel draufstehen, ist das nicht mehr zu sehen.

Ich grundiere mit verdünnter Abtönfarbe... dann tupfen wir mit Acryll-LACK !!!... nicht mit Acryll-FARBE !!!

Das Tupfen mit den Schwämmchen lässt sich nicht wirklich besser beschreiben, als die Bilder in dem von Dir gezeigten Thread bereits aussagen.

[Perry210174]

Erstmal: Sorry, dass ich im falschen Thread gepostet habe .

Zweitens:
Danke für die Hinweise.
Ich habe die Bodensteine erst mit schwarzer Acrylfarbe grundiert. Diese habe ich nicht oder nur ganz wenig mit Wasser verdünnt, weil sonst weiß durchschimmert.
Dann habe ich in der Tat versucht, "bunte" Schichten mit Acryl-farbe aufzutragen. Das war nicht von Erfolg gekrönt, weil die Farbe nicht richtig deckt.

Muss der Schwamm beim Tupfen eigentlich nass oder trocken sein?

[Flint]

Trocken... so sehr, das es nicht matscht... aber doch soviel, dass Farbe auf den Steinen bleibt.

[lost-in-emotions]

Was willste von den Bastelfaulen (wegen Zeit und Platzgründen) haben, oder machste das nicht?

[Sidorion]

Zwei Sekunden mit der Suchfunktion: HQ-Modular - Ready-to-play Dungeon Erstellung und Verkauf

[lost-in-emotions]

Ah, sorry. Trotzdem Danke.

[Sidorion]

Immer wieder gerne

[Corell]

Huhu!

eine Frage wurde leider noch nicht beantwortet: Womit klebt man die Keramikteilchen denn am Besten auf Holz? Holzleim wird vermutlich nicht hinhauen... Sekundenkleber könnte etwas teuer werden. Habt ihr mal Montagekleber probiert oder Ähnliches? Was ist euer Geheimniss?

[Sidorion]

Ich habe 'Universalhaftbinder' benutzt (frag mich nicht nach der Firma, hab ich ausm Tapeziergeschäft). Das Zeug ist von der Konsistenz wie Holzleim, wird aber nicht ganz fest.

[Flint]

Keramik auf Holz ? Aber sowas von mit Ponal...

[CorranHorn]

Jap, Ponal Express ist super für sowas. Die Klebeflächen sind ja auch schön groß.

[Corell]

Hui, hätt ich garnicht gedacht. Aber das passt mir sehr gut, davon hab ich noch geschätzt 10 Liter hier - hab mir mal nen Arcade-Automaten selbst gebaut, da geht einiges an Holzleim drauf

Hab mir noch Bastel-Filz bei eBay ersteigert - damit will ich die Holzplatten dann noch von unten bekleben und mir zusätzlich ein großes Board (ebenfalls mit Filz beklebt) zusammenbauen, damit die Teile nicht rutschen.

[Steiner]

Bei mir halten die Keramikfliesen nicht auf Kork. Ist es im Keller vielleicht zu kalt oder solte ich andere Kleber nehmen? Ich nehme immer den Leim von Ponal.

[Flint]

Ähem... wieso klebst Du denn die Fliesen auf Kork ? Das höre ich zum ersten mal. Warum nimmst Du kein Sperrholz ? Das ist ja im Sturzfall auch viel widerstandsfähiger.

Also warum die Dinger auf Kork nicht halten weiss ich jetzt auch nicht. Wie kalt ist es im Keller... unter 5° ?

[Dragonis]

also ich habe meine fliesen auch auf Kork geklebt und muss sagen nie wieder, nach einiger zeit wird der Kork recht brüchig

[Goregrinder]

Ich klebe meine Fliesen auf 'alten' Trittschallschutz. Das ist zwar nicht so robust wie Holz, dafür aber recht leicht. Da bei der Flint'schen Bauweise Fugen gelassen werden könnte Holz einen kleinen Vorteil bringen, da es mehr Grundstabilität erzeugt, aber ich erspare mir das Sägen.
Als Leim würde ich auch Weißleim (z.B. Ponal Express) nehmen. Das hält auch bei sprödem Untergrund und trocknet vor allem farblos. Selbst mit billigem Gips (sprich niedrigem Härtegrad) gegossene Teile halten. Guck mal in meinem 'Hausthread', da findet man ab hier was viewtopic.php?p=37913#p37913
Vielleicht hilft Dir das bei der Entscheidung.

[Dragonis]

sagt mal generell zum giesen, hat schon mal einer von euch holzleim mit in den gips gemischt ?

[SirDenderan]

Was soll das bringen ?
Wofür ist das gut ?

[Steiner]

Ich wollte mich das lange Sägen ersparen. Mit den Kutter lies sich der Kork schnell und bequem schneiden.
Werde wohl dann doch mich ans sägen machen.

[HQ-Killy]

Steiner - bist du Muttersprachler???
Wenn nein, dann sei dir deine ******* Schreibweise verziehen...


FRAGE: Wie ist´s denn eig. mit Laminat als Trägermaterial...
Stelle mir vor, das auch für meine Türbögen zu verwenden...

[Dragonis]

Wir haben hier modelliermasse für rüstungsteile etc, zum cosplay
und da gibt es auch die möglichkeit durch beimischen von leim eine stabilere flexiblere masse bzw. dann rüstungsteil zu fertigen
da mich eigentlich der gips schon immer stört, aber resin mir zu teuer ist, suche ich nach möglickkeiten günstig besseres Gussmaterial zu erstellen. Versuche haben wir schon mit einigen Sachen gemacht, nun würde mich halt intressieren was passiert wenn ich gips mit holzleim mische und dann weniger wasser zugebe.
Könnte ja sein das der eine oder andere von euch schon in die Richtug experimentiert hat und ich dann hier für umme rumexperimentiere.

[Steiner]

So, hab alles mit Ponal Express auf Holz geklebt.

Problem habe ich jetzt, dass auch hier die Keramikfliesen vom Holz platzen. Leichte Erschütterung der Bodenplatte auch dem Tisch z.B. beim Hinlegen
und schon kann sich ne Fliese lösen.

Was mach ich falsch?

[Sidorion]

Es kann auch an Deiner Gipsmischung liegen. Der Kleber löst sich dann nicht von der Kachel, sondern es löst sich eine dünne Schicht vom Kachelmaterial.
Wo bleibt denn der Kleber haften, wenns abplatzt? Am Holz oder an der Kachel?
Falls er immer am Holz kleben bleibt: Bleibt immer bissi Gips am Kleber mit hängen oder kannst Du von der Kachel Gips mit dem Finger abrubbeln? Wenn ja, musst Du mehr Gips auf die Menge Wasser nehmen, dann hat das Ganze nicht ordentlich abgebunden.
Selbiger Effekt tritt übrigens auch auf, wenn die Kachel nicht ordentlich durchgetrocknet ist. Du solltest vor dem Aufkleben wenigstens 24 Stunden warten.

Alternativ kannst Dus mal mit Universalhaftbinder versuchen. Gibts im Malerfachhandel. Das habe ich damals genommen, um meine Kacheln auf Kork zu kleben. Hält bombenfest, trocknet aber nicht klar, sondern bleibt weiß.

[Mophus]

Als Gussmaterial benutze ich Keramin. Hält man sich an die Mischangaben der Anleitung und härtet die Platten im Backofen aus, wird das Material bombenfest.

Als Grundplatte benutze ich Kompositplatten aus Pappe und Schaumstoff. Die gibt es im Künstlergroßhandel, wie z. B. Boesner oder Gaerstecker. Ist ca. 3mm dick. Auf der Ober- und Unterseite befindet sich Hochglanzkarton und dazwischen ein Kern aus Schaumstoff. Vorteile: stabil, leicht, gut bemalbar, günstig und kann mit dem Bastelmesser geschnitten werden. Diese Platten benutze ich auch als Basis für alle TT-Geländeteile.

Die Fließen klebe ich mit Heißkleber fest. Mir ist in den zwei Jahren, seit ich die Bodenplatten erstellt habe, noch keine Fließe abgefallen.

[Flint]

So, hab alles mit Ponal Express auf Holz geklebt.

Problem habe ich jetzt, dass auch hier die Keramikfliesen vom Holz platzen. Leichte Erschütterung der Bodenplatte auch dem Tisch z.B. beim Hinlegen
und schon kann sich ne Fliese lösen.

Was mach ich falsch?

Du siehst mich sprachlos.... Da fällt mir jetzt nur noch ein, was Sidorion gesagt hat... also dass sich nicht der Kleber löst, sonder sich sozusagen "die Fliese auflöst". denn dann benutzt du zuviel wasser und das Material ist nicht stabil genug.

Ich benutze Keramin... und ich kann meine Platten auch gegen eine Wand werfen... da löst sich garnichts.

[Steiner]

Das mit dem Wasser könnte stimmen. Ich weis das ich einige doch sehr dünn angerührt habe.

Da ich erst die hälfte fertig habe, werd ich das bei den anderen besser machen.

Danke für die Infos.

[Brredz]

Ich habe auch mit dem Kera-Zeug die Kacheln gegossen, das war sehr einfach und echt gut und stabil!
Mit Ponal haften sie bislang auch wunderbar auf OSB.
Und als Tipp für die, die nicht so genau sägen können oder es sich ersparen wollen: bei uns in der Gegend sägen einige Baumärkte ab 5 cm aufwärts Holz milimetergenau gratis. So habe ich mir einiges an Zuschnitten erspart. Und das ist wirklich exakt. Lediglich die 1x2 Felder großen Stücke habe ich als 2x2 sägen lassen und später mit der Laubsäge nachbearbeitet.
Da kostete mich das Holz mit Zuschnitt ich glaube nicht mal 3 Euro.

[Sidorion]

Da hast Du aber Glück gehabt. Bei uns in den Baumärkten kannst Du froh sein, wenn die beim Sägen auf der Platte bleiben.
Da wird die Säge grob nach Augenmaß eingestellt und wenn Du Dich beschwerst wirste auch noch angemault.

[robert]

als tipp für schnellbauweise-hau die fertig gegossenen bodenplatten in den backofen bei 250 grad leicht backen lach - -also gieß dir soviele teile wie du benötigst und dann ab in den ofen danach sind die dinger richtig ausgetrocknet und saugen den kleber nur so auf -
ich gieße meine bodenplatten schon seid jahren mit ganz normalen modellbau gips und bisher ist noch nie ein platte abgefallen oder kaputt gegangen.

gruss rob

[Goregrinder]

Plastalin ginge auch als Gießmasse, hat ähnliche Eigenschaften.
Schließe mich was den Gips angeht Robert an. Ich hatte mal eine große Menge (150 +) Bodenplatten zu gießen, da ging es eher um Masse statt Klasse - da war der günstige Gips gerade recht. Wenn Du nicht unbedingt den Ofen anwerfen magst gibt es noch folgende Trocknungsbeschleuniger-Tipps: Im Sommer kann man die Dinger auch in die Sonne legen, im Winter auf die Heizung (engmaschiges Gitter drunter, damit die Platten nicht in die Heizung rutschen).

Untergrund: Bei mir wurden die Platten nach dem anmalen Trittschallschutz (wie weiter oben beschrieben) aufgeklebt und halten. Was man zur besseren Haftung machen kann ist Holzleim auf beide Komponenten streichen, ein paar Sekunden warten und dann zusammenpressen.
Hast Du mal ausprobiert ob es am Wasserverhältnis liegt? Wäre es Möglich, das die Güsse nicht glatt genug sind und somit nicht die volle Fläche zum Kleben haben und daher schneller abfallen? Sollte das der Fall sein, folgender Tipp:
Gieß leicht bombiert auf (Wölbung über der Gussform), warte ein paar Minuten bis sich die Masse gesetzt hat (dick cremig), lege eine/zwei Lage/n Küchenrolle drauf (überschüssiges Wasser abnehmen) und zeihe dann den Überschuss mit einer Spachtel ab. Somit erhältst Du eine sehr glatte Oberfläche welche im Prinzip keiner Nachbehandlung (schmirgeln, schleifen, entgraten) mehr bedarf.

Von Kork würde ich auch als Träger abraten, da es zu porös ist.

[Sidorion]

Zum Kleben noch eins: Der Leim bindet wesentlich schneller und besser ab, wenn die Leimschicht möglichst dünn ist.
Man sollte also nicht einfach einen Klecks draufmachen und dann die Teile zusammendrücken, sondern den Leim vor dem Zusammenfügen verschmieren. Das geht am besten mit dem rechten Zeigefinger, der lässt sich am besten abspreizen wenn man mit den Teilen hantiert

[Goregrinder]

Oder man baut sich aus Pappe/Styrodur/Spachtel eine Spachtel zum verstreichen. Dann läuft man nicht Gefahr, die Kachel am Finger zu fixieren ... =)

[Flint]

Ist gut... reicht.

[adtbm]

Hallo Flint,

dank deiner Formen, bin ich jetzt auch gerade dabei mein HQ-Modular Board herzustellen.
Ich habe deine Posts befolgt und kein Resin genommen, habe aber bei den Produkten von KnorrPrandell gestöbert
und habe mich für KeraQuick Light entschieden. Bisher lässt es sich sehr gut verarbeiten, die Blasenbildung hält sich in
Grenzen und von Gewicht können wir dann einen Vergleich zum normalen Keraquick machen, wenn ich alle Fliesen fertiggestellt habe.
Das ist auch der Grund warum ich mich für Light entschieden habe. (kostet zwar zwischen 8 und 9€ der 1Kg Beutel aber wenn
es wirklich weniger wiegt, als das normale KeraQuick, soll es mir recht sein).

Jetzt hätte ich noch eine Frage gehabt, da ich im Moment (neben dem Fliesengießen, Kartendrucken und -ausschneiden, Figuren bemalen, Rassel
herstellen, Spielmaterial laminieren, usw.,usw...) dabei bin mir schon mal Futter für mein HQ-Modular - sprich Quests, unter anderem Deine konvertierten Originalquests für HQ-Modular runterzuladen, wollte ich mal fragen, ob es du eigentlich die letzten 2 Erweiterungen (Barbaren und Elfenquest) schon mal konvertiert hast (Hier im Downloadbereich sind sie ausgegraut) und wenn ja, zur Verfügung stellen möchtest/würdest ?

Ansonsten, kann ich Dich nur nochmal für die tollen Gießformen loben, die sind, zwischen den einzelnen Gießgängen, so leicht unter fliessendem Wasser zu reinigen, da vergeht die Zeit von einem gießen zum nächsten Ruckzuck. Ratzfatz ist ein Backblech voll.

[Flint]

Ich kenne das KeraQuick Light nicht.... ich habe von Leuten gehört, die aufgrund der Blasenbildung unzufrieden waren. Light heisst auch sicher nicht, dass die gegossenen Steine SIGNIFIKANT leichter werden. Aber wenn Du zufrieden bist... dann passt es ja.

Die Questen habe ich tatsächlich noch nicht umgearbeitet... und ich denke auch nicht, dass das zeitnah passiert.... irgendwann mal.

[Iwanhoa]

KerQuick Light ist vergleichbar mit dem Stonemoldkeramin von Woodland Scenics. Es spart etwa 30% Gewicht ein ist aber bei weitem nicht so mechanisch stabil wie das schwerere Pendant! Für verklabte Bodenfliessen auf einer festen Unterlage uU. noch geeignet, aber ich würde Dir empfehlen eine komplette Testplatte zu bauen inkl. bemalung etc. und dann ei wenig rumzuprobieren wie sich die Teile gegen. Stössen, Figurenrubbeln kratzen etc. verhalten.

[DerDude]

Ich bin dabei mir meinen modularen Dungeon dank Flints Gussformen zu bauen und möchte den auch entsprechend cool bemalen.
Bekommt man die besten Ergebnisse immer noch durch Tupfen mit Schwämmchen oder welche Technik nutzt ihr dafür?
Auf den Bildern vom Ready-to-Play-Dungeon kommt es mir so vor, als sei die Struktur der Bodenfliesen des Hauptraums anders als bei dem "normalen" gebrochenen Marmor. Liegt das nur an der Bemalung oder gibt es noch andere Fliesen?

[DerDude]

Ich bin jetzt kurz davor, dass ich mit dem Bemalen anfangen kann.
Wäre echt super, wenn mir jemand mitteilen könnte, ob die Schwämmchen-Tupf-Technik letzter Stand ist, oder es eine bessere Technik dafür gibt?

Danke schonmal im Voraus!

[ADS]

Also für die Kerquick Steinchen nehme ich einfach eine großen "Malerpinsel" (etwa 3-6cm breite) mach damit die Grundfarben und dann je nachdem was für Farben ich will benutzte ich einen weiteren großen Pinsel zum Trockenbürsten. Und davon abhängig wie dunkel man es will vor oder nach dem Trockenbürsten noch mit einem Wasch drüber gehen. ^^
So dauert ein Raum etwa 5 Minuten (ohne trocknungszeit).

[DerDude]

Danke für Deine Tipps, ADS!
Das wäre quasi die gleiche Technik wie Minis bemalen, nur in groß

Ich finde auf den Bildern der Ready-To-Go Dungeons von Flint sieht die Bemalung erstklassig aus.
Ich glaube Kelis war für die ausgezeichnete Bemalung zuständig. Weiß jemand, ob das Tupftechnik, oder Klassik wie von ADS beschrieben war?

[Flint]

Tupf Technik... Und sie ist es immer noch....Die Kelis.

[DerDude]

Danke, Flint!

[Peter Sieland]

Also ich habe mich auch der Bodenplatten bedient und muss sagen sie gefallen mir sehr gut. Einige Bodenplatten habe ich noch dazu moduliert und ein paar Wände. Die Platte habe ich auf der Hamburg tactica dieses Jahr ausgestellt. Ich glaube die Umsetzung hat vielen ganz gut gefallen . Angemalt habe ich den Großteil mit der Sprühdose , alles dann ein paar mal trockengebürstet. Die Blasenbildung habe ich mit feinem Pulver Moos überdeckt. Hier und da noch eine Kleinigkeit an die Wände oder Bodenplatten geklebt und fertig war das HeroQuest 3D Brett.

[DerDude]

Ich bin gerade dabei die Bodenplatten mit Fließen zu bekleben und freue mich schon aufs anmalen.
Dabei stellte ich mir gerade die Frage, wie ihr das mit Overlays auf den tollen Fließen handhabt.
Irgendwie passt das doch gar nicht, wenn die tollen Fließen unter einem Pappoverlay verschwinden.
Macht ihr euch 3D-Elemente anstatt der Overlays? Den Hexenraum oder die Chaosgrube zu modellieren würde ja schon irgendwie Sinn machen. Aber die Teppich-Räume aus GdOH lohnt sich ja nicht wirklich.

[knightkrawler]

Aber die Teppich-Räume aus GdOH lohnt sich ja nicht wirklich.

Grade bei einem Teppich würde mich das Ergebnis interessieren. Einfach bei Muttern unterm Dachboden nach alten 70er-Stofffetzen suchen, grob maßstabgetreu bearbeiten et voila... pappfreier Teppich.